для дома  
   
 

Стойкость и защита древесины

 

Разное-->Древесина
Оставить комментарий и посмотреть, что другие сказали...
уже высказалось ( 0 )

Дата публикации: 19 Февраля 2007 года

Стойкость древесины

Стойкостью древесины называется ее способность противостоять разрушению от физических действий (но не механических), химических и биологических причин. Стойкость древесины одной и той же породы зависит от ее плотности, с увеличением которой возрастает.

По стойкости к гниению породы делятся на следующие группы:

  • Стойкие — заболонь обыкновенной сосны и ясеня, ядро кедра, лиственницы, сосны обыкновенной, дуба,ясеня;
  • Среднестойкие — заболонь ели, кедра, лиственницы, пихты, ядро ели, пихты, бука;
  • Малостойкие — заболонь березы, бука, вяза, граба, дуба, клена, ядро вяза и клена;
  • Нестойкие — заболонь ольхи, осины, ядро березы, липы, осины, ольхи.

Защита дерева

Перед человеком, который собирается строить загородный дом, коттедж или просто дачный домик, одним из первых встает вопрос: из чего строить? Самый естественный и экологичный, а к тому же и не самый дорогой материал — дерево. В здании, построенном из него, человек чувствует себя наиболее комфортно. Но у дерева есть масса недостатков, среди которых есть вполне объективные: оно легко горит и подвержено действию грибков, бактерий, плесени и т. д. Поэтому с давних времен древесину пытались защитить как от пламени, так и от гниения, насекомых-вредителей, и действия прочих внешних факторов.

Биозащита

К основным факторам, влияющим на древесные стены, можно отнести разность температур наружного и внутреннего воздуха, атмосферные осадки, солнечное излучение, влажность воздуха внутри отапливаемого помещения, ветровые нагрузки. Но, пожалуй, все-таки самое большое воздействие на стены постройки оказывает косой дождь. Ветер с силой бросает воду на стены, что при недостаточно продуманной конструкции стены в целом или отдельных ее узлов может привести к намоканию конструкции и даже к проникновению воды внутрь помещений. Помимо дождя, на нижнюю часть стен воздействие оказывает подтаивающий снег, лежащий вплотную к цоколю здания. Поэтому чаще всего основной причиной разрушения древесины становится ее повышенная влажность, при которой создается среда для развития различных насекомых, бактерий и грибков.

Важно изготавливать деревянные конструкции таким образом, чтобы вода хорошо отводилась и не могла проникнуть в древесину. Особое внимание заслуживают срезы поперек волокон. Поперечные срезы и швы между деревянными частями должны быть загерметизированы и закрыты от доступа влаги. Не стоит забывать и об откосах для стока воды, угол наклона которых должен составлять минимум 15 градусов.

Но зачастую возникают ситуации, когда конструктивная защита сама по себе оказывается недостаточной, поэтому ни в коем случае нельзя забывать об обработке поверхности лакокрасочными материалами. Важное значение при комплексной защите древесины имеет предварительное грунтование поверхности. Грунтовочное средство выполняет две основные функции: обеспечивает прилипание между деревянной поверхностью и финишным покрытием и проводит внутрь древесины фунгициды, которые препятствуют возникновению гнили.

Самый большой вред дереву наносят насекомые и грибки. По причиненному ущербу они занимают второе место после пожаров.

Откуда берутся эти самые плесень и грибок? Практически из воздуха — спорам грибков и бактериям нужно только попасть в благоприятные условия, чтобы начать свое черное дело. Древесина может плесневеть уже при транспортировке или при ее хранении до строительства. Представьте себе такую распространенную ситуацию: — стройматериалы куплены весной, а строительство откладывается до августа. Для лучшей сохранности многие накрывают древесину полиэтиленом и укутывают как можно плотнее — чтобы не просочилась влага. Вот тут-то и образуется коварный парниковый эффект — благодать для плесени. Правило одно — древесина должна проветриваться и во время хранения и в уже построенном доме. Если же говорить о готовых постройках, то плесень любит все влажные места с застоявшимся воздухом — сырые углы в комнатах и особенно подвалах.

Защитить дерево можно с помощью специальных веществ — антисептиков. Народные методы такой защиты — это обработка древесины раствором медного купороса или бихромата калия — простыми и доступными реагентами. Это, конечно, дает некоторый защитный эффект, но меняет цвет дерева и к тому же небезопасно. Купорос — яд, а бихромата калия — сильный окислитель, с которым необходимо работать в перчатках.

Современные препараты бытовой химии для защиты древесины весьма разнообразны. Долгое время едва ли не единственным имевшимся в продаже было финское средство "Пинотекс" на алкидной основе с незначительной добавкой антисептика. При этом на банке было предупреждение, что в процессе нанесения вдыхать пары нельзя. Это и неудобно и опасно, поэтому сейчас, когда на прилавках широкий выбор средств защиты древесины, наиболее привлекательны новые российские антисептики, представляющие собой безвредные водные растворы.

Совершенно необязательно дожидаться, пока дерево подвергнется воздействию плесени, материал лучше обработать, как только он поступает к потребителю, не дожидаясь начала строительства. Еще несколько лет назад считалось, что антисептики способны только предупреждать поражение древесины. Последние отечественные разработки, способны еще и лечить разрушающуюся древесину. Однажды обработанное современными средствами, дерево будет устойчиво к грибкам и гниению в течение не менее чем десяти лет, а после повторной обработки — бессрочно.

Раньше обработка древесины было делом профессионалов. Теперь же этот процесс стал совсем несложным и доступным каждому. Необходимо просто нанести раствор на поверхность дерева любым инструментом — валиком, кистью или распылителем. Возможно и окунать материал в раствор, но это не совсем удобно, к тому же сложно определить, сколько действующего вещества осталось в растворе.

Большая часть антисептиков обладает отталкивающим действием в отношении древесных вредителей, но не уничтожает их. Но существуют специальные составы, убивающие точильщиков, короедов, усачей, древогрызов и других жучков-разрушителей, как правило, на спиртовой основе. Технология обработки здесь совершенно иная, потому что вредители забираются глубоко в массив дерева. Жидкость с помощью шприца или пипетки закачивают в летные отверстия жучиных норок, а также промазывают поверхность рядом с этими отверстиями.

Наиболее распространенным среди насекомых-вредителей является широко известный жук-точильщик. Все точильщики влаголюбивы, поэтому заражение венцов чаще всего начинаются в стыках бревен, то есть там, где дольше задерживается влага и хуже вентиляция. Определяют наличие этих жуков по присутствию бурой гнили. Уничтожить их можно только бромметилом. При такой обработке приходится удалять из дома все адсорбирующие материалы и предметы, в которых бромметил задерживается до месяца (мех, ковры, старые книги, одежда).

Заметить повреждение древесины совсем несложно. Как правило, обработка древесины производится при строительстве, но может случиться и так, что дом уже построен, а защита не применялась. Если дерево не было покрашено масляной краской и не покрывалось олифой, то обработка, безусловно, даст результат. В противном случае раствор антисептика просто не впитается в массив дерева. Если порча появилась только на некоторых участках, совсем необязательно обрабатывать все стены и пол, достаточно удалить налет и плесень и покрыть препаратом только пораженные места.

Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Он успешно маскируется под обыкновенную плесень, и поначалу его в состоянии различить только специалисты. Но это только до тех пор, пока этот гриб не покажет характер. В определенных условиях за месяц он способен "съесть" целиком дубовый пол толщиной 4 сантиметра! Неудивительно, что в старину избу, где заводился такой гриб, немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения. До самого последнего времени считалось, что противостоять ему невозможно, и вот совсем недавно российские исследователи выяснили, что против белого домового гриба есть эффективные средства. Но это пока что только результаты лабораторных испытаний.

Чтобы выяснить, насколько серьезно повреждена древесина, попробуйте проткнуть ее отверткой. Если дерево сохранило твердость, то можно его оставить, подвергнув соответствующей обработке. Если дерево протыкается отверткой, то обратитесь за консультацией к специалисту: скорее всего часть древесины потребуется вырезать и уничтожить.

Но гораздо легче сделать предварительную профилактическую обработку деревозащитными средствами еще на этапе строительства или ремонта, пока есть доступ к местам, которые в последствии будут закрыты коробами, панелями, обшивками и т. п., но останутся доступными для насекомых. Тем самым вы убережете деревянные конструкции от вредителей древесины — точильщиков, короедов и прочих, а также заранее обезопасите жилище от нашествия ос или муравьев.

Огнезащита

Существуют и успешно применяются специальные составы для пропитки древесины — антипирены. Существуют два типа составов: огнезамедляющие и огнезадерживающие.

Однако, как правило, антипирены используются только в общественных зданиях — гостиницах, ресторанах, спорткомплексах. Дело в том, что антипирены из обработанной древесины в какой-то степени испаряются внутрь дома и могут вызвать аллергию у хозяев и особенно у детей. Поэтому приходится выбирать между абсолютной экологичностью и пожаростойкостью.

Так ли легко поджечь деревянный брус? У бруса нет острых или тонких кромок, поэтому его нельзя поджечь спичкой, сигаретой или зажигалкой, древесина потемнеет обуглится, но не воспламенится.

К списку Назад


Новости
Вопросы и ответы


Партнеры

Полезные ресурсы

 
Счетчики

о сайте